Коли садити малину
Коли краще садити малину — у вересні, жовтні чи навесні? Традиційна відповідь — або пізно восени, наприкінці вересня — і до середини жовтня, або навесні. Причина – відсутність руху соку. Якщо просто, надземна частина не забиратиме сили та харчування, необхідних для вкорінення, розвитку нащадків. Навесні в зріст ідуть із бруньок пагони заміщення — а це велика витрата сил.
Що стосується ремонтантної, для неї найкращий час посадки – або рання весна – до набрякання нирок, до початку руху соку, або пізня осінь – по закінченню руху соку.
Вибір саджанців для посадки
Для посадки саджанці малини не вибирають надто потужними — середньої товщини, навіть тонкі краще за грубі, здерев’янілі — це натякає на вік. Вибирайте дрібні екземпляри з добре розвиненою кореневою системою. Поверхневих пагонів, які ми називаємо стеблами, не повинно бути багато від одного до трьох. Велика кількість їх не потрібна – нова поросль повинна з’явитися на новому місці, після вкорінення, вона буде набагато здоровіша і потужніша.
Посадковий матеріал повинен бути вологим, прихований щільно, але не матеріалом, що туго пропускає повітря. Часто продають його в упаковці, загорнуті в добротний шар поліетиленової плівки. У такому вигляді довго зберігати не можна – можливе випрівання. Тривале зберігання не найкраще позначиться на його якості, а вже в поліетилені і поготів: коріння може прийняти бурий відтінок, загнивати.
Варто звернути і на довжину пагонів. Ніколи не купуйте саджанці завдовжки вище 0.7 см і облистяні. Це означає, що пагони були зрізані під час руху соку, чого робити категорично не можна: не приживуться. Що стосується довжини, все просто: до посадки саджанець черпає харчування та вологу з кореневища, і чим довше він — тим більше сил він забере, тим менше шансів на швидке та успішне приживання.
На відкритому повітрі під прямими променями сонця у відкритому вигляді тримати їх украй не рекомендується – пересохнуть.
Як посадити малину
Посадку проводять двома способами: кущовим – у лунки (ямки), і траншейним – у борозни.
Відстань між кущами при лунковому способі – від 0,5-0,7 м до 0,9-1 м (для особливо високорослих і розлогих), в середньому ж -0,7 м. При траншейному – 0,3-0,5 і до 2,5 м у міжряддя.
Відстань між рядами від 1.5 до 2.5 м, між різними сортами за наявності вільного місця – до 4-х метрів. За перші два-три роки окореніння перед плодоношенням молоді пагони заповнять простір, що здається надмірним.
Що стосується відстані між рядами, вона дає свободу вибору формування та розташування шпалери (V-подібна, Т-подібна, одно- або двопорожнинна). Глибина лунок кущовим методом – 15-25 см, ширина до 50 см.
Відстань у ряду при висадці в траншеї можна скоротити до 50 см, між рядами – траншеями – близько 2-2.5 м. Слід пам’ятати, що при траншейному методі не варто загущувати насадження, залишати багато пагонів – повинен зберігатися ряд. А ще — можливо, при скороченні площі харчування знадобляться додаткові підживлення.
Якщо земля волога після опадів – додаткового поливу не потрібно. Якщо суха – за 2-3 дні потрібен полив.
Лунки заправляють поживною сумішшю: на дно викладають гній, що перепрів, в кількості 2.5-3 кг на кущ, перегній, розсипають суперфосфат, змішується, після чого – насипається шар землі. Коріння не повинні стикатися з гноєм – вони досягнуть його в міру зростання, інакше молоді, які не прижилися, вони отримають опік – загибель нащадків неминуча.
Запасу органіки вистачить куща на 2-3 роки. Часто вносять деяку кількість золи, але невелику, щоб не порушити рН реакцію ґрунту – вона повинна бути нейтральною або слабокислою.
Азотні добрива, свіжий гній не вносять під час посадки — це згубно впливає приживаемость, може призвести до опіку.
Як закласти малинник
Коренева шийка не повинна бути заглиблена – нарівні з ґрунтом після повного усадки ґрунту. В іншому випадку нирки не зможуть пробитися крізь шар ґрунту. Сильне заглиблення веде до поганого приживання, іноді навіть до загибелі рослин. Однак і надто дрібна посадка шкідлива – веде до пересихання прикореневих бруньок, поверхневому розташуванню: у спеку недостатньо вологи, взимку – можливе зледеніння, вимерзання.
Верхні коріння засипають шаром ґрунту не більше 4-5 см.
Кінчики коренів мають бути спрямовані строго вниз, не загинатися сам саджанець – строго вертикально, не заглиблюють сильно у ґрунт.
Після усадки присипають землею, не утрамбовують. Наступний етап – рясний полив 6-7 л на кошеня, щоб грунт промок на 15-20 см. Після того, як вода повністю всотається, мульчують шаром. Це може бути перегній, торф, змішаний з тирсою для запобігання пересиханню, соломі.
Якщо ви не обрізали втечу до висоти 25-30 см перед початком робіт, зробіть це зараз. Стебла обрізати необхідно, оскільки вони черпають сили рослини, і наступного року рослина буде менш розвиненою, з малою кількістю нащадків для врожаю наступного року.
Укорочення пагонів збільшує і приживаність.
Після посадки малини восени поливають її лише за необхідності. При весняній — обов’язково, поки повністю не приживуться і не підуть у зріст.
На початку наступного сезону старі пеньки обрізають, не допускаючи плодоношення, що суттєво заощадить сили на розвиток надземної зеленої частини молодняку.